Crónicas europeas: enero 2019

Queridos,

Pues dejamos Cáceres y Mérida y nos dirigimos hacia Toledo, nuestra última parada antes de llegar a Madrid.

Con una enorme oferta de hoteles, nos hospedamos a unos 5 kilómetros y desde allí ya veíamos la belleza que nos esperaba:

La emprendimos en la tarde y simplemente recorrimos las calles, sin saber mucho dónde estábamos...

La Catedral tiene toda la fama, y la lleva puesta:

Aquí una del interior (de la red)

Uno puede pasar muchos días descubriendo los rincones de la ciudad, y encontrando tesoros, como esta puerta:

Un poco de historia:

Toledo es la capital de la provincia homónima y de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Es conocida como «la ciudad imperial» por haber sido la sede principal de la corte de Carlos I⁵ y también como «la ciudad de las tres culturas», por haber estado poblada durante siglos por cristianos, judíos y musulmanes. Toledo, con 83 741 habitantes (INE, 2017), es el tercer municipio más poblado de la comunidad autónoma.

Efectivamente, es impresionante ver las tres culturas, divididas por apenas cuadras.

Al fondo, la iglesia de San Juan de los Reyes...

Al día siguiente, amanecimos con tal niebla que no podíamos ver a 10 metros de distancia. Nos dijeron que era normal y que podíamos pasar el día completo así. Aunque había menos vista, todo se veía de lo más misterioso y bello:

Como buen fin de año, y con la cantidad de turismo que tiene la ciudad, no todo es accesible. Para ver El Entierro del Conde Orgaz, del Greco, había que hacer una fila interminable. Nos conformamos con visitar su casa y poder ver sus Apóstoles.
En el camino nos encontramos nuevamente con Juan, y pasamos dos días juntos:

Cuando uno entra a la casa, resulta que no es tan seguro de que haya sido su casa, pero al menos pasó algo de tiempo allí. La casa es preciosa.

Miren el estilo musulman del patio.

Hace décadas que me gusta el Greco. Aquí un poco de su historia:

Doménikos Theotokópoulos, en griego Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (Nació en Candía (actual Heraclión, Grecia) el 1 de octubre de 1541- murió en Toledo, 7 de abril de 1614), conocido como el Greco («el griego»),^a fue un pintor del final del Renacimientoque desarrolló un estilo muy personal en sus obras de madurez.

Hasta los 26 años vivió en Creta, donde fue un apreciado maestro de iconos en el estilo posbizantino vigente en la isla. Después residió diez años en Italia, donde entró en contacto con los pintores renacentistas, primero en Venecia, asumiendo plenamente el estilo de Tiziano y Tintoretto, y después en Roma, estudiando el manierismo de Miguel Ángel. En 1577 se estableció en Toledo (España), donde vivió y trabajó el resto de su vida.

Aquí un cuadro (tomado de la red) que parece ser su autorretrato:

Aquí abajo su San Mateo:

Y aquí su Santiago el Mayor:

Aquí la belleza de uno de sus patios:

Y afuera de la casa, hay una escultura moderna de los Doce Apóstoles:

Desde hace años pasamos muy pocos momentos con Juan, por lo que siempre los atesoramos:

Y al salir de la casa del Greco, nos encontramos con esta hermosa mujer, una "abuela en paro", que se gana la vida haciendo este trabajo:

Siempre les he dicho que los mejores momentos los pasamos con una copa de vino en la mano, esta no fue la excepción:

Este edificio, de los Archivos de la Ciudad, me gustó mucho, combina con maestría lo moderno, con las vistas de lo antiguo al fondo. Les comparto el muro de entrada:

Y no puede uno ver Toledo sin pensar en el Quijote. Aquí una imagen tomada por Juan, al fondo una de las puertas de entrada a la vieja ciudad:

Desde la plaza Zocodover se toma un trenecito que le da a uno la vuelta, no sólo a la ciudad amurallada, sino desde afuera, que permite unas vistas hermosas y deja ver el río Tajo y sus bellezas.
Aquí una imagen de la red:

Aquí dos imágenes mías, del Alcázar de Toledo:

Besos toledanos.

Queridos,

De Lisboa la emprendimos hacia España. Nuestro fin de año sería en Madrid, pero todavía había algunos lugares que conocer..

Era 25 de diciembre cuando llegamos a Badajoz. No habíamos planeado nada para comer, fue un viaje de "a ver qué encontramos" y nos llevamos la sorpresa de que el restaurante del hotel ya estaba lleno, pero nos dijeron que camináramos al centro, que algo encontraríamos.

Siempre estoy procurando evitar a las personas en las fotos, que los lugares estén lo más 'limpios' posibles, pero esta vez, nos sorprendió encontrar un centro de ciudad básicamente vacío.
Las únicas personas fuera de su casa, se encontraban en la Plaza Alta, donde un restaurante prometía servirles comida una hora después:

Nos dijeron que el 25 de diciembre todos están comiendo en familia.
Miren:

Les cuento un poco de Badajoz:

Está situada en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En 2017 tenía 150 543 habitantes, lo que representa el 22,14 % de la población total de su provincia y el 13,94 % de la comunidad extremeña.
Esta cifra la sitúa como el municipio más poblado de Extremadura y de la cuenca hidrográfica del Guadiana, que surca la ciudad de este a oeste para después girar hacia el sur donde hace de frontera con Portugal.

Su importancia geoestratégica y fronteriza condicionó su historia como plaza fuerte y amurallada, siendo eje de las relaciones diplomáticas entre España y Portugal,⁷⁸⁹¹⁰ celebrándose tratados o bodas reales en la ciudad.¹¹ En 1580, Felipe II trasladó la Corte completa a Badajoz, mientras se desarrollaba la campaña de ocupación lusitana¹².¹³ En la actualidad, sus buenas relaciones transfronterizas con la portuguesa y vecina Elvas, han dado lugar a un acuerdo, desde 2013, como Eurociudad, para impulsar un crecimiento conjunto.

Fundada por Ibn Marwan en el año 875, sobre un asentamiento ocupado desde las épocas más remotas de la prehistoria (visigodos, romanos, etc.), se instaló sobre una población visigoda entonces ya desaparecida, o al menos en alto grado de decadencia, aprovechando la cima de una de las dos colinas: el Cerro de la Muela, a partir del cual se desarrolló la ciudad actual, llegando a ser una importante capital de un extenso reino independiente en época taifa (el mayor de la península), donde se encontraba una de las mayores bibliotecas del mundo árabe, siendo un importante centro cultural de la época.

Arriba una imagen de la Catedral de San Juan Bautista. Abajo, la Giraldilla.

Al llegar a una de las puertas de entrada a la zona amurallada, encontramos un único taxi, pero sin conductor. Finalmente encontramos a alguien que nos regresó al hotel.

Después de caminar una hora, y con una baguette debajo del brazo (única compra) volvimos al hotel, pedimos un cuchillo y untamos el pan con mantequilla de cacahuate, acompañados de una botella de vino. Singular y feliz comida de Navidad, jaja.

Desde el hotel podíamos ver el río Guadiana al fondo:

A la mañana siguiente salimos rumbo a Mérida, muy recomendada por Ingrid y Josémanuel.

En Mérida todo es romano. Estoy segura que la mitad de las construcciones modernas tienen algo romano abajo.
Apenas al llegar me encontré con esta escena: las cigüeñas ocupando su territorio...

Pues les cuento un poco de historia de la ciudad:

Mérida, según la tradición historiográfica, fue fundada como colonia romana en el año 25 a. C. por orden del emperador Octavio Augusto para servir de retiro a los soldados veteranos (eméritos) de las legiones V Alaudae y X Gemina; aunque hay propuestas para fechas más tempranas. La ciudad, una de las más importantes de toda Hispania, fue dotada con todas las comodidades de una gran urbe romana y ejerció de capital de la provincia romana de Lusitania desde su fundación y como capital de toda la Diócesis de Hispania durante el siglo IV. Tras las invasiones bárbaras, a partir del siglo V d. C., Mérida siguió siendo una importante ciudad del Reino Visigodo de Hispania en el siglo VI.

Hay dos lugares que son imperdibles, el teatro y el anfiteatro.
Con la llegada de la tecnología, puede uno visitarlos con un visor de realidad virtual y ver cómo eran en la época en que florecieron. Increíble. Aquí Ramoncito listo para la visita:

Esta imagen, a un costado del teatro.

Aquí otra del teatro. Un poco de historia:

Es un teatro histórico levantado por la Antigua Roma en la colonia Augusta Emerita, actual Mérida (España). Su creación fue promovida por el cónsul Marco Vipsanio Agripa y, según una fecha inscrita en el propio teatro, su inauguración se produjo hacia los años 16-15 a. C. «Príncipe entre los monumentos emeritenses», como lo denominó el arquitecto José Menéndez-Pidal,¹ el teatro es Patrimonio de la Humanidad desde 1993 como parte del conjunto arqueológico de Mérida.

El teatro ha sufrido varias remodelaciones, la más importante durante el siglo I d. C., cuando se levantó el frente escénico actual, y otra en época de Constantino I, entre los años 333 y 337. El teatro fue abandonado en el siglo IV d. C. tras la oficialización en el Imperio romano de la religión cristiana, que consideraba inmorales las representaciones teatrales. Demolido parcialmente y cubierto de tierra, durante siglos la única parte visible del edificio fueron las gradas superiores, bautizadas por los emeritenses como «Las Siete Sillas». Las excavaciones arqueológicas en el teatro comenzaron en 1910 y su reconstrucción parcial en 1962.

La construcción de teatros en la Antigua Roma respondía más a intereses políticos que a los gustos del pueblo romano, que prefería acudir al circo a ver carreras de carros y al anfiteatro a ver combates entre gladiadores y animales.¹ Desde el teatro la autoridad realizaba una eficiente propaganda de ella misma y del modo de vida romano, tanto a través de la majestuosidad del edificio y su decoración como de los mensajes que desde su escenario se podían transmitir. La construcción del teatro emeritense se proyectó junto con la del adyacente anfiteatro en el momento de fundación de la ciudad romana.

El conocimiento de la existencia del teatro emeritense, sorprendentemente, es bastante reciente. A principios del siglo XX, después de muchas centurias de abandono y despojo, todavía el edificio se hallaba cubierto de tierra, sobresaliendo únicamente el hormigón de la summa cavea, llamada «Las siete sillas». En 1910 se iniciaron las excavaciones que dirigió el arqueólogo madrileño José Ramón Mélida.

Aquí una reproducción de la estatua de la diosa Ceres:

Desde 1933 alberga la celebración del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

A partir de1992 es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; miren una escena del Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino, en abril de 2018:

Cada clase social romana tenía su sitio específico en el teatro: la proedria para los senadores, la ima cavea para los caballeros, la media cavea para la plebe libre, la summa cavea para los libertos y esclavos y el matroneo para las mujeres.

Es impresionante saber que en su época, el teatro podía techarse con unas enormes lonas, y albergaba hasta 6,000 espectadores.

Aquí jugando con las estatuas:

Y del teatro, pasando por estos arcos, llega uno al anfiteatro:

Un poco de historia:

La construcción del anfiteatro se planificó junto con la del teatro y se levantó muy poco después. Según se deduce de las inscripciones halladas en su interior, fue inaugurado en el año 8 a. C. Con esta obra se completaba el proyecto de dotar a la colonia Augusta Emerita, ya entonces capital de la provincia Lusitania, de una gran área pública para espectáculos, acorde con su categoría política y administrativa. Este edificio estaba destinado a las luchas entre gladiadores, entre fieras o entre hombres y fieras, las denominadas venatio, que junto a las carreras en el circo fueron las preferidas por el pueblo romano.²

Y en verdad es increíble poder ver a través del visor, cómo eran las peleas, el techado, el público...
Muy recomendable si algún día lo visitan.

Y de Mérida nos fuimos hacia Cáceres. Llegamos ya al anochecer, pero todavía pude tomar algunas imágenes con los últimos rayos del sol del día.

La ciudad de Cáceres es un auténtico museo en sí misma. Dispone de restos de todas las épocas de su historia, muy bien conservados gracias a sus habitantes y a las distintas administraciones. Desde sus orígenes, con la fundación de la Norba Caesarina del 34 a.C., pasando por la Al-Cazires musulmana, la conquista de Alfonso IX, la fundación de la Orden de Santiago, o la época de la Conquista de América, Cáceres goza de un rico patrimonio monumental y artístico.

Ahora un poco de historia:

La ciudad vieja de Cáceres fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986, ya que es uno de los conjuntos urbanos de la Edad Media y del Renacimiento más completos del mundo. La Concatedral de Santa María, el Palacio de las Veletas (Museo provincial de Cáceres), los palacios de los Golfines (de Arriba y Abajo), la Casa del Sol, la Torre de Bujaco o el Arco de la Estrella son algunos de sus monumentos más bellos y admirables.